Суботица, Сербия: поездка на день из Нови-Сада — поезд, маршрут пешком и Палич

Суботица — город на самом севере Сербии, примерно в 100 км от Нови-Сада: скорый поезд «Соко» довозит туда за 45 минут (отправление со станции Петроварадин — вокзал Нови-Сада закрыт), из Белграда — за 1 час 19 минут. Известна она венгерским модерном: городская ратуша 1908–1912 годов, синагога 1903-го, дворец Райхла 1904-го — и всё это в десяти минутах пешком друг от друга. В 8 км от центра — курортное озеро Палич с парком, зоопарком и аквапарком. На сам город закладывайте 3–4 часа, на город плюс Палич — полный день, а лучше два.

Мы шли обедать в разрекламированный ресторан Bates. Не дошли. Проходили мимо посольства Венгрии, дочь заглянула в арку — а там дворик: столики в тени, розы, тихая музыка и железные фигуры людей и животных вдоль стены. Мы посмотрели друг на друга и официально объявили, что обедаем здесь.

И вот это, если честно, вся Суботица в одном абзаце. Город, где интереснее не то, что в списке достопримечательностей, а то, что за поворотом. Заглядывайте в арки, дворики и пассажи — здесь это работает как метод.

Что за город и почему в него вообще едут

Начнём с неудобного: если вы гуглите «Суботица», поисковик сначала подсунет вам футбольный клуб и ресторан в Москве. Ещё половина людей пишет «субботица» с двумя «б» — и попадает туда же. Так что уточняйте: город Суботица, Сербия.

Это пятый город Сербии по числу жителей: 88 752 человека в самом городе и почти 124 тысячи вместе с окрестными сёлами (перепись 2022 года). Но цифры тут не главное. Главное — состав: сербы 34%, венгры 26%, хорваты 7%, буньевцы 6,5%. А если считать с округой, сербов и венгров почти поровну — 30,8% против 30%. До венгерской границы десять километров. В кафе вы услышите венгерскую речь чаще, чем ожидали, а меню будет на двух языках.

Венгерское имя города — Szabadka, и оно старше сербского: впервые место упоминается в 1391 году как Zabotka. В 1779-м Мария Терезия дала городу статус вольного королевского города и переименовала его в Мария-Терезиополь — имя не прижилось, а амбиции остались. Именно эти амбиции через сто с лишним лет вылились в то, ради чего сюда едут сегодня.

Потому что на рубеже XIX и XX веков разбогатевшая Суботица заказала себе целый город в стиле венгерского модерна (сецессии). И — вот удача — он почти весь уцелел. Нови-Сад австро-венгерский, Сремски-Карловци барочные, а Суботица — это отдельная планета: изразцы, майолика, растительный орнамент, башенки, стекло. Ничего похожего на остальную Сербию.

Я живу в Нови-Саде с 2022 года и до Суботицы добралась непозволительно поздно. Оправдание было простое: «далеко и неудобно». Оправдание устарело.

Как добраться: из Нови-Сада и из Белграда

Все путеводители считают дорогу от Белграда. А наш человек чаще едет из Нови-Сада — и ему в этом смысле повезло больше всех.

Поезд из Нови-Сада. Первое, что нужно знать, иначе опоздаете: садиться придётся не в Нови-Саде. Городской вокзал закрыт, и поезда уходят со станции Петроварадин — той самой, под крепостью, на другом берегу Дуная. Закладывайте время на дорогу до неё.

Дальше всё приятно. Скорый «Соко» (Soko — «сокол») довозит от Петроварадина до Суботицы за 45 минут и уходит каждые два часа, всегда в 34 минуты: 6:34, 8:34, 10:34 — и так до 22:34. Между ними ходят обычные поезда, они идут 52–59 минут. Всего рейсов четырнадцать в день, то есть в среднем один в час.

Цены на момент написания, второй класс, в одну сторону: «Соко» — 1 009 динаров, обычный поезд — 752. Разница меньше евро, а выигрыш во времени — минут пятнадцать.

Соко после автобуса — это сказка. Мы ездили в Палич автобусом полтора года назад: номера мест в билете там были чистой формальностью, мы с трудом влезли в последний ряд, младшую укачало. Соседи-белградцы рассказывали, что раньше добирались из Белграда до Суботицы пять (!) часов. Теперь «венгерская Сербия» стала доступной внезапно и сразу.

Поезд из Белграда. «Белград — Суботица, поезд» — самый частый запрос по этому направлению, и ответ приятный. «Соко» уходит от станции Београд Центар (Прокоп) ровно каждые два часа — 6:00, 8:00 и дальше до 22:00 — и довозит за 1 час 19 минут. Билет стоил 1 264 динара. Обычные поезда идут 1 час 40 минут и стоят 1 007 динаров.

Цены и расписание, конечно, меняются, так что перед выездом сверяйтесь на сайте Srbijavoz.

Расстояние Белград — Суботица по трассе — около 185 км (это примерно два часа за рулём по автобану Е-75). Из Нови-Сада на машине — около 100 км и час с небольшим. Автобусы тоже ходят, но после запуска скорых поездов я не вижу ни одной причины ими пользоваться.

Про билеты — важное, выстраданное. Билеты удобно брать онлайн на сайте Srbijavoz. Однажды мы купили их утром на дневной поезд, а потом встала дочь, не держась на ногах: «Мне плохо, я никуда не поеду». За полчаса до отправления я нашла на сайте раздел VRAĆANjE VOZNE KARTE, заполнила форму — и через две недели на карту вернулось 1850 динаров из уплаченных 2028 за четверых. Удерживают 10% с билета. Нюанс: если возвращаете больше чем за сутки, процедура другая — нужна кнопка «Otkaži kartu» в разделе «Profil». А после отправления поезда не вернуть уже ничего.

Если вы едете из столицы и Суботица у вас не единственная цель — логичнее сначала доехать до Нови-Сада, поселиться там и делать вылазки во все стороны. Суботица на север, Фрушка-Гора и Сремски-Карловци на юг. Нови-Сад в этой географии — идеальная база.

Что посмотреть в Суботице: маршрут пешком на три часа

Хорошая новость: весь исторический центр помещается в один неспешный круг. Плохая новость: вы будете постоянно останавливаться и задирать голову. Закладывайте три часа, а не полтора.

Вот маршрут, которым прошли мы сами — от вокзала и по кругу.

1. Городская ратуша (Gradska kuća)

Стартуйте отсюда, иначе всё остальное покажется скромным. Ратушу построили в 1908–1910 годах, интерьеры доделывали до 1912-го, авторы — будапештский дуэт Марцелл Комор и Деже Якаб. Башня 76 метров, наверху смотровая площадка, с которой видно крыши всего города, а в ясный день — и венгерскую равнину.

Внутри — витражи мастерской Микши Рота из Будапешта и керамика фабрики Жолнаи из Печа, та самая, что блестит на пол-Будапешта. Растительные узоры, павлиньи перья, дерево, стекло. В парадные залы пускают с экскурсией, и это тот случай, когда за экскурсию не жалко: снаружи здание впечатляет, изнутри — оглушает.

Стоишь посреди зала и думаешь: город со ста тысячами жителей построил себе ратушу, которой хватило бы столице. Не потому что было нужно. Потому что могли.

2. Синагога

Пять минут пешком — и вы у здания, ради которого одного стоило ехать. Синагогу возвели в 1901–1903 годах те же Комор и Якаб, и это вторая по величине синагога Европы после Дохань в Будапеште.

Она не похожа ни на одну синагогу, которую вы видели. Никакой строгости: розовые и зелёные изразцы, растительный орнамент, купол сорока метров высотой, собранный по инженерно смелой для того времени схеме. Здание десятилетиями ветшало, потом его долго и дорого реставрировали и в 2018 году открыли заново. Сейчас там культурная площадка, но и еврейская община пользуется ею для служб.

Я захожу внутрь каждый раз. Свет через цветное стекло меняется буквально по минутам, и это единственное известное мне место, где я перестаю говорить.

3. Дворец Райхла

Ещё несколько минут — и вы у самого сумасшедшего дома города. Ференц Райхл был архитектором и в 1904 году построил дворец для себя: жильё плюс проектное бюро. Смотрите на него как на визитку: человек буквально жил внутри своего портфолио.

Венгерский модерн здесь замешан на трансильванском народном орнаменте — сердечки, тюльпаны, волны, кованая решётка ограды как кружево. История, впрочем, невесёлая: через четыре года Райхл разорился, стройка встала, дом много раз менял хозяев. С 1970 года внутри — Галерея современного искусства «Ликовни сусрет», так что можно зайти и посмотреть на интерьеры законно.

4. Собор Святой Терезы Авильской

Теперь переключаем эпоху. Собор строили в 1773–1798 годах, это поздний барокко, никакого модерна, колокольни в 64 метра, а с 1974 года у храма статус малой базилики. Святая Тереза Авильская — покровительница города, и площадь перед собором названа её именем.

После изразцов и павлиньих перьев барочная сдержанность работает как глоток воды. Полезный контраст.

5. Францисканский монастырь с церковью Святого Михаила

Финальная точка и самая тихая. Церковь достроили в 1730 году, монастырь начали обустраивать ещё раньше, а стоит всё это на месте средневековой крепости, возведённой в 1439-м Яношем Хуньяди — той самой, что держала оборону от османов. Фасад нарочито голый: у францисканцев так принято.

Получается забавная арифметика: от крепости XV века до модерна XX-го — двадцать минут пешком.

А между всем этим — Корзо, главная пешеходная улица, кофейни, пассажи и те самые арки. Не пробегайте их. У нас лучший обед случился именно в арке, куда мы свернули просто так.

Палич: вторая половина дня или отдельная ночёвка

Если Суботица — это архитектура, то Палич в восьми километрах — это воздух. Городской автобус номер 6 идёт от Суботицы прямо туда, ходит с пяти утра до десяти вечера, на такси — минут пятнадцать.

Теперь про то, от чего у меня щемит.

Представьте, что сейчас 1913 год. Вы приезжаете поездом в Палич. На вокзале шумно: отдыхающие из Будапешта, Сегеда и Суботицы неспешно идут к озеру. Дамы в светлых платьях и широкополых шляпах, мужчины в соломенных канотье. Из Музыкального павильона доносится оркестр, в кафе подают штрудель, добош и мороженое, а вечером на Большой террасе начинаются танцы.

Так и было. Палич на рубеже веков был настоящим курортом Австро-Венгрии.

Началось всё с воды. Озеро впервые упоминается в 1462 году — венгерский король Матьяш Корвин подарил его матери. В 1840-х местные врачи заинтересовались здешней водой и грязями, в 1845-м построили первую купальню с деревянными ваннами, анализ показал, что вода богата минералами. Дальше — как по учебнику курортного дела: английский парк, гостиницы, рестораны, летние виллы богатых жителей Суботицы и Будапешта.

Толчок дала железная дорога: в 1869 году первый поезд прошёл по линии Сегед — Суботица и остановился на маленькой станции Палич. А в 1897-м между Суботицей и Паличем пустили электрический трамвай — жители ездили на курорт буквально трамваем. К началу XX века здесь появились Большая терраса с водонапорной башней (1909–1912) и Музыкальный павильон (1910), и всё это — снова Комор и Якаб. Золотое время.

Дальше — грустно. Во второй половине XX века озеро сильно загрязнилось, и к 1971 году ситуация стала такой, что его пришлось осушить, вычистить от ила и в 1976-м наполнить заново. Лечебным курортом Палич после этого быть перестал: термальная вода сегодня осталась только в бассейне на территории аквапарка.

Зато осталось всё остальное, и оно прекрасно. Мы были в Паличе зимой, потом вернулись летом — и это был один из лучших наших отдыхов в Сербии. Почему:

• Растительность. Идёшь по парку и не веришь, что ты в Сербии: огромные сосны и платаны, ухоженные аллеи, озеро длиной около восьми километров и закаты над водой, ради которых стоит остаться до вечера.
• Всё близко и есть чем заняться. Зоопарк (он тут с 1950 года), аквапарк с большой уличной территорией, работающей только летом, кинотеатр, лодки напрокат, арт-галерея в здании, похожем на кукольный домик, паприкаш в чарде (čarda — трактир у воды).
• Можно вообще ничего не делать. Снять апартаменты с бассейном и не выходить. Или ходить ночью на заправку НИСа и пить там чай. Мы делали и то и другое, и не стыдно.

На два-три дня рекомендую всем, особенно в будни. Заходит и взрослым, и детям. Отличный способ сбежать из города и вернуться с ощущением, что вы были на другой планете, где тихо, неспешно и много непонятного языка.

Одна деталь, которая мне дороже всей архитектуры. Идём мы от остановки к своему домику, видим самодельный прилавок, за ним дети. Мальчик шустрый: «Выбирайте, у нас много всего!» Браслеты, ракушки, свечи и лимонад из зовы («зова» — бузина, из неё в Сербии делают самый распространённый летний напиток). Заказали два лимонада. Мальчик командует: «Ну-ка наливай, слышишь, заказывают!» Девочка выполняет. Он считает деньги. Вот так уже выглядят зачатки патриархата, подумала я.

Но родителям — уважение: диспенсер вместо бутылок, подставки под браслеты, столики, стульчики. И лимонад обалденный.

Местные, кстати, говорят, что туристов сейчас гораздо меньше, чем раньше, — ездят в основном сами жители Суботицы. Давайте не дадим курорту умереть. Там правда хорошо.

Где поесть

Еда здесь венгеро-воеводинская, то есть сытная и с паприкой. Суп-гуляш, чорба (густой заправочный суп), паприкаш, речная рыба у озера, штрудель и добош на десерт.

Но мой главный совет по еде в Суботице не про блюда, а про метод: не идите туда, куда вас ведёт рейтинг. Мы собирались в разрекламированное место, случайно заглянули в арку у посольства Венгрии — и остались там. Европейская кухня с вкраплениями сербской и китайской, есть детское меню, чай приносят в огромных кружках. «Цезарь» был так себе, всё остальное — идеально. Но главное там не еда, а тень, зелень, музыка и интерьер с налётом старины: сидишь и чувствуешь себя тем самым туристом, который приехал в Суботицу в начале XX века и вот-вот поедет на электрическом трамвае в Палич.

Вывод простой: следуйте интуиции и заглядывайте в арки.

Практический блок

По-деловому. Цены и расписания меняются — сверяйтесь перед выездом.

Сколько времени закладывать. Только город — 3–4 часа, реально хватит. Город плюс Палич одним днём — с утра и до последнего поезда, будет плотно. Оптимально — две ночи в Паличе с одной вылазкой в Суботицу.

Где на карте. Суботица — крайний север Сербии, Воеводина, 10 км до границы с Венгрией и около 100 км до Нови-Сада строго на север по трассе Е-75. Палич — восточнее города, 8 км.

Когда ехать. Лето — если вам нужны аквапарк, купание и озеро (уличная часть аквапарка работает только в тёплый сезон). Май и сентябрь — если нужен город: жара не давит, а модерн от этого только выигрывает. Зимой Палич тоже хорош, но тихий и пустой — нам зашло.

Что учесть:

• удобная обувь — центр вы обойдёте пешком, и не один раз;
• наличные динары — в мелких кафе и у частников карта в ходу не везде;
• поезд — не с вокзала Нови-Сада, он закрыт, а со станции Петроварадин;
• билеты на «Соко» берите заранее онлайн, особенно на выходные;
• в Палич — автобус номер 6 или такси, машина не обязательна;
• в ратушу — уточните расписание экскурсий, свободного входа в парадные залы нет.

А теперь — по-человечески

Возвращались мы вечерним поездом, за сорок пять минут долетели до Петроварадина, и я поймала себя на глупой мысли. За один день я узнала о Суботице больше, чем о собственном городе за первый год жизни в нём.

Так всегда: чужой город мы изучаем, а свой — просто используем. Ходим одними маршрутами, пьём кофе в одном месте и не поднимаем голову выше вывесок. А там, между прочим, тоже есть на что посмотреть — и достопримечательностей у Нови-Сада хватает.

Ровно из-за этого я и сделала квест «Русский Нови-Сад» — прогулку-расследование в Telegram по улицам собственного города. Сто лет назад русский инженер оставил здесь тайное послание, и вы распутываете его сами: два часа, свой темп, без гида, по цене двух чашек кофе. Что внутри — можно посмотреть на лендинге.

А в Суботицу съездите. И обязательно сверните в первую попавшуюся арку — там обычно и начинается самое интересное.